Existe um bairro no Lower Manhattan onde fachadas de ferro fundido do século XIX se alinham ao longo de ruas de paralelepípedo, onde a maior coleção de arquitetura industrial do mundo agora abriga butiques de moda e galerias de arte contemporânea, e onde cada quarteirão conta uma história de reinvenção tão marcante que se tornou referência para transformações urbanas no mundo inteiro. Este é o SoHo, abreviação de South of Houston Street, e sua trajetória é uma das narrativas urbanas mais fascinantes dos Estados Unidos.
A primeira vez que caminhei por essas ruas, ainda no início da minha carreira em turismo e hotelaria, o que mais me chamou atenção foi a tensão entre o que o SoHo foi e o que ele se tornou. As colunas ornamentais de ferro emoldurando a vitrine de uma loja de luxo. O elevador de carga num loft que um dia transportou fardos de tecido. O SoHo não esconde seu passado. Ele o carrega na fachada, literalmente.
SoHo: Um Bairro de Muitas Vidas
O terreno que se tornou o SoHo foi reinventado mais vezes do que praticamente qualquer outro pedaço de Nova York. No século XVII, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais concedeu lotes aqui a africanos anteriormente escravizados, tornando-a um dos primeiros assentamentos de negros livres da cidade. No início do século XIX, o bairro havia se transformado em área residencial elegante, depois em próspero distrito comercial ao longo da Broadway, com hotéis grandiosos, lojas de departamento e uma das maiores concentrações de bordéis de Nova York.
A metade do século XIX trouxe a inovação que definiria a identidade física do SoHo: a arquitetura em ferro fundido. James Bogardus, reconhecido como pioneiro da técnica, demonstrou que o ferro fundido podia ser moldado em fachadas ornamentais de forma muito mais rápida e barata do que a pedra talhada. Fundições ao longo dos rios East e Hudson produziam colunas coríntias, molduras em arco e cornijas decorativas que eram parafusadas nas fachadas, inundando de luz interiores que antes eram escuros. O Haughwout Building, erguido em 1857 na esquina da Broadway com a Broome Street, é um dos melhores exemplos e guarda outra distinção: foi onde Elisha Graves Otis instalou o primeiro elevador de passageiros bem-sucedido do mundo.
No início do século XX, as indústrias têxtil e manufatureira haviam migrado, e o SoHo afundou naquilo que os moradores chamavam de Hell’s Hundred Acres, um trecho desolado de armazéns vazios e estacionamentos que ficava deserto à noite. Nos anos 1960, Robert Moses propôs a Lower Manhattan Expressway, uma via expressa elevada que cortaria o bairro pela Broome Street, demolindo quase tudo no caminho. O projeto foi derrotado em 1969 por uma coalizão liderada por Jane Jacobs e Margot Gayle, no que se tornou uma das vitórias mais emblemáticas do movimento de preservação histórica americano.
Os Artistas Que Salvaram os Edifícios
O que aconteceu em seguida é a história que tornou o SoHo famoso. Nas décadas de 1960 e 1970, artistas começaram a ocupar os lofts industriais abandonados, atraídos pelos tetos altos, janelas enormes e aluguéis baixos. Os espaços eram zoneados para uso comercial e industrial, o que significava que morar ali era ilegal. Artistas viviam e trabalhavam discretamente, muitas vezes sem aquecimento, até que a prefeitura criou um zoneamento especial em 1971 permitindo que artistas credenciados residissem nos edifícios industriais do SoHo.
O que se seguiu foi uma explosão de energia criativa. Galerias abriram em praticamente todos os quarteirões. Paula Cooper, Leo Castelli e Mary Boone fundaram espaços que definiram a arte contemporânea. Donald Judd, Jean-Michel Basquiat e Chuck Close viveram e trabalharam em lofts do SoHo.
A Landmarks Preservation Commission de Nova York designou o SoHo-Cast Iron Historic District em 1973, protegendo aproximadamente 500 edifícios em 26 quarteirões. O distrito foi inscrito no National Register of Historic Places e declarado National Historic Landmark em 1978. Essa proteção preservou o tecido arquitetônico mesmo enquanto a identidade do bairro continuava a mudar.
Nos anos 1990, o aumento dos aluguéis começou a expulsar os artistas, substituídos por marcas de moda e varejistas de luxo. O padrão de declínio industrial, colonização artística, prestígio cultural e transformação comercial se repetiu em bairros do mundo inteiro, de Shoreditch a Wynwood. Urbanistas chamam esse fenômeno de SoHo Effect.
Caminhando Pelas Ruas
O traçado do SoHo vai, aproximadamente, da Houston Street ao norte até a Canal Street ao sul, com a Broadway a leste e a Sixth Avenue (ou, dependendo da fonte, a West Broadway ou a Varick Street) a oeste. Muitas das ruas transversais ainda são pavimentadas com Belgian blocks, os pesados blocos retangulares de pedra que sobreviveram sob os pés de dois séculos de nova-iorquinos.
A Greene Street (foto) é a vitrine arquitetônica do bairro. Entre a Canal e a Houston, ela abriga o mais longo trecho contínuo de fachadas em ferro fundido da cidade. Olhe para cima e você verá designs italianizantes, neo-gregos e Segundo Império moldados em ferro, cada edifício ligeiramente diferente, cada um produto dos moldes de sua fundição e da visão de seu arquiteto.
O mural em trompe l’oeil de Richard Haas, na esquina da Prince com a Greene Street, é um marco do bairro desde 1975, pintando a ilusão de uma fachada de ferro fundido sobre uma parede de tijolos com precisão que engana até hoje. No 599 da Broadway, a escultura The Wall de Forrest Myers, obra minimalista de oito andares de 1973, ainda é chamada de The Gateway to SoHo.
Para visitantes que querem entender a relação entre a arquitetura, a arte e a história social, um tour cultural privado a pé pelo SoHo conecta essas camadas de um jeito que caminhar sozinho dificilmente consegue. Os edifícios são bonitos por fora, mas as histórias por trás deles são o que dá ao bairro seu verdadeiro peso.
O legado criativo do SoHo vai além das galerias e alcança as próprias ruas. Murais, instalações em wheat-paste e obras de artistas como ROA, Tristan Eaton e Ken Hiratsuka (cujas gravuras em granito estão incrustadas na calçada da Prince com a Broadway) transformam o bairro em uma galeria a céu aberto. Um tour de street art pelo SoHo revela camadas de cultura visual que a maioria passa sem perceber, de manifestações políticas em ruas secundárias a obras comissionadas em fachadas.
E como o SoHo fica na interseção de bairros muito distintos, um walking tour que conecta SoHo, Little Italy e Chinatown cobre três identidades culturais radicalmente diferentes em uma área compacta, cada uma moldada por suas próprias ondas de imigração e reinvenção.
Onde Comer no SoHo
A cena gastronômica do SoHo evoluiu junto com todo o resto. O bairro oferece uma variedade eclética que reflete suas raízes artísticas e seu status como um dos destinos gastronômicos mais concorridos de Manhattan.
O Balthazar, a brasserie francesa de Keith McNally na Spring Street, é uma instituição do bairro desde 1997. A Dominique Ansel Bakery, também na Spring Street, ganhou projeção mundial com o Cronut. Para algo mais casual, a fatia siciliana coberta de pepperoni da Prince Street Pizza alcançou status quase lendário entre os apaixonados por pizza de Nova York.
A cultura de brunch no fim de semana é profundamente enraizada no SoHo, e um tour de brunch a pé com degustações é uma das melhores formas de experimentar a diversidade do bairro. Você caminha entre restaurantes, prova enquanto anda, e o guia oferece contexto sobre a evolução culinária entre as paradas.
Para quem quer ir mais fundo na identidade gastronômica do SoHo, um food tour sazonal foca no que está em alta naquele momento, conectando restaurantes, padarias e lojas especializadas aos ingredientes e tradições que os definem naquela época do ano. É uma abordagem que trata comida como cultura, que é exatamente como os nova-iorquinos pensam sobre alimentação.
Os Vizinhos
Parte do apelo do SoHo está na sua posição dentro da geografia de Manhattan. O NoHo (North of Houston) fica logo acima, compartilhando muito do mesmo DNA arquitetônico, mas com um caráter mais tranquilo. Nolita (North of Little Italy), imediatamente a leste, se tornou destino de butiques independentes e cafés especiais.
Little Italy, comprimida em poucos quarteirões ao longo da Mulberry Street, mantém as marcas visuais de sua herança imigrante. Chinatown, logo ao sul da Canal Street, segue sendo uma das maiores comunidades sino-americanas do Hemisfério Ocidental, com casas de dim sum, lojas de medicina herbal e mercados que funcionam há gerações.
Como Chegar e Como Se Locomover
O SoHo é servido por diversas linhas de metrô. Broadway-Lafayette (linhas B, D, F, M), Spring Street (C, E na Sixth Avenue; 6 na Lafayette) e Prince Street (N, R, W) colocam você dentro do bairro.
A vizinhança é compacta o suficiente para ser explorada a pé em algumas horas, embora passar o dia inteiro ali seja fácil. As ruas transversais recompensam quem caminha devagar: olhe para cima e veja a arquitetura, olhe para baixo e note os Belgian blocks, e olhe ao redor para absorver a street art e a energia de um dos bairros mais criativamente densos do mundo.
